Peinture sur bois: les produits à utiliser.

L'état initial du bois

un léger ponçage pour éliminer les fibres redressées et un dépoussiérage sont suffisants. S'il s'agit d'un bois de pin présentant des noeuds, il faut les isoler pour empêcher la résine de remonter ultérieurement et de tacher votre peinture. On utilise dans l' idéal de la gomme laque que l'on étend localement sur les noeuds. On laisse sécher quelques heures et on peut enduire le bois. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser du Fondur ou Bouche-pores. Passez en deux couches à une heure d'intervalle. Laissez sécher quelques heures et vous pourrez enduire.

il faudra le décirer complètement avec des tampons de laine d'acier car la peinture et le vernis ne prennent pas sur la cire.Commencez par une laine numéro 2, terminez par une laine fine. Toujours dans le sens des veines du bois bien sûr. Vous pourrez achever d'éliminer les résidus gras de la cire en passant un chiffon généreusement imbibé de décireur. Mais n'espérez pas décirer un meuble en posant le décireur dessus et en allant vous promener: quoiqu'on en dise, ce n'est pas si miraculeux mais cela dégraisse bien en phase finale.

S'il s'agit d'un bois ancien non ciré:

brossez le avec une brosse à chiendent. Passez dessus un chiffon humide pour retirer la poussière. Ne le lavez pas à grande eau, vous feriez gonfler les fibres inutilement.

S'il s'agit d'un bois peint effroyablement barbouillé, écaillé ou boursouflé

les reliefs sont noyés sous des couches de peinture, ou bien la peinture s'écaille grossièrement ou est boursouflée par endroits: il faudra décaper. Vous pouvez utiliser des décapants thermiques (attention de ne pas brûler le bois), chimiques (protégez vous, c'est toxique: gants et masques, pièce ventilée) ou mécaniques (sablage) en grattant au couteau la peinture décollée. Là encore, pas de miracle, un décapant chimique aide bien mais ne vous dispense pas de frotter puis de poncer car il n'enlève pas tout. Si vous l'utilisez, après avoir gratté toute la peinture qui veut bien partir, laissez sécher avant de poncer la peinture résiduelle car vous ne feriez qu'encrasser vos papiers abrasifs et vous fatiguer pour rien sur une peinture semi-pâteuse.

S'il s'agit d'un bois peint proprement dont la peinture est en bon état:

Vous pouvez parfaitement peindre par dessus. Il vous faut simplement la lessiver et la laisser parfaitement sécher avant de peindre. Si vous devez utiliser une peinture glycérophtalique pour votre restauration, lavez simplement.
Par contre, si vous pensez utiliser une peinture à l'eau (acrylique, caséine etc....) lessivez bien à la lessive Saint Marc pour dégraisser le support car si vous ne connaissez pas la nature de la peinture antérieure et qu'il s'agit d'une peinture glycérophtalique, il vous faudra en retirer tout agent gras avant de pouvoir peindre à l'eau par-dessus.

S'il s'agit d'un bois vernis non écaillé:

vous pourrez peindre par dessus à condition que vous l'ayez suffisamment poncé pour le rendre parfaitement mat et accrocheur. Il en va de même pour toutes les peintures satinées ou brillantes: vous devez les poncer afin qu'elles accrochent.

Préparation du support ou enduction

Avant de peindre sur un objet en bois, vous devez l'enduire .

L'enduit de rebouchage ou de lissage

Dans tous les autres cas, utilisez du gesso.C'est un produit qui bouche totalement les pores du bois, le rend imperméable à la peinture, se ponce pour un fini parfait .
En effet, la peinture réagit sur certaines fibres en les faisant "ressortir", ce qui n'est pas toujours esthétique ou désiré.
Le gesso existe maintenant tout prêt sous forme acrylique. Il ne moisit pas après ouverture du pot mais ne se ponce pas aussi facilement que le gesso naturel qui est fait d'un mélange de blanc de Meudon et de colle de peau de lapin fondue au bain-marie. Ce dernier ne se garde pas très longtemps(la colle de peau moisit) mais se ponce à merveille et donne un fond blanc irréprochable.

Pour un objet ordinaire

(un meuble neuf, une armoire, un meuble volumineux, un plateau pour tous les jours) choisissez le premier, ce sera plus rapide (puisque prêt à l'emploi) et appliquez en une à deux couches, ce sera suffisant. Poncez entre les deux pour éliminer les traces de pinceau.

Pour un objet raffiné

un fauteuil Louis XVI, un coffret luxueux optez pour le second que vous préparerez vous même et appliquez-en autant de couches que nécessaire en ponçant au papier de verre fin entre chacune après séchage jusqu'à ce que vous obteniez une surface polie comme l'ivoire. C'est long et plus fastidieux (une dizaine de couches sont parfois nécessaires) mais c'est la seule façon d'obtenir un résultat absolument parfait, ne cherchez pas plus loin!

Les peintures à l'eau

La peinture acrylique

Elle sèche rapidement (3 à 4 heures entre chaque couche, parfois moins). Elle n'a pas d'odeur . Bien que les fabricants aient fait énormément de progrès avec ce produit ces dix dernières années, on peut lui reprocher par rapport aux peintures glycérophtaliques sa relative fragilité, le caractère parfois moins éclatant des couleurs, son aspect parfois légèrement plastifié, son incompatibilité avec un support gras (pas d'acrylique sur une sous-couche glycérophtalique). Donc pour un fauteuil Louis XVI: à éviter...

Les peintures à la caséine

Récemment remises au goût du jour, elles étaient très largement utilisées dans les siècles passés car elles ont le pouvoir de devenir de plus en plus dures et résistantes avec le temps. Elles donnent un aspect velouté et très mat très apprécié (mais évidemment il ne faut pas les recouvrir de glacis à l'huile ou de vernis si l'on veut conserver cette matité). Elles sèchent rapidement puisque ce sont des peintures à l'eau . C'est un avantage. Mais si vous devez envisager des peintures à effet ou des trompe l'oeil de marbre par exemple, ce n'est évidemment pas celles-ci qu'il faudra choisir. Elles conviennent très bien à un décor simple: meubles régionaux (décors provençaux, alsaciens etc..) patine deux tons par ponçage, meubles unis simples. On les utilise pour les meubles blanchis patinés pour leur solidité et leur caractère couvrant et épais. Elles se patinent très bien en perdant évidemment un peu de leur velouté. Ces peintures proposées dans le commerce sont chères. On peut les fabriquer soi-même si on en a le temps et le goût: c'est un peu long!

Très fragile car, contrairement à la peinture acrylique dont c'est une des vertus majeures, elle ne s'imperméabilise pas au séchage. Donc la moindre goutte d'eau et voilà le décor qui disparaît. Elle est donc peu utilisée mais si on y a parfois recours c'est parce que son liant (la gomme arabique) permet une fluidité que le liant acrylique ne permet pas et que ses coloris sont beaucoup plus délicats.
Pour tracer des arabesques fines et racées, il n'y a rien de mieux. Le plus doué d'entre vous n'en obtiendra pas d'aussi élégantes avec une acrylique quelque soit le médium fluidifiant qu'il utilise. Vous pouvez toutefois les utliser à condition de les recouvrir d'un vernis spécial gouache, qui une fois sec peut être recouvert lui-même d'un vernis ordinaire pour une solidité à toute épreuve.

On la réserve traditionnellement aux murs car elle est fragile. Cependant une fois ferrée et recouverte de cire elle constitue une finition contemporaine que certains artistes privilégient pour des meubles modernes

Les peintures à l'huile

Les peintures glycérophtaliques

Elles sont lentes à sécher (8h au moins entre chaque couche), les outils sont difficiles à nettoyer, elles ont une odeur forte. Leur lenteur de séchage permet tous les effets de peinture décorative, elles se "blaireautent" à la perfection. Leur interaction avec l'alcool et l'eau permet l'imitation de beaucoup de matériaux naturels (lapis lazuli, pierre fossilisée, marbre etc...). Elles réagissent mieux avec la lumière que les peintures à l'eau car l'huile qu'elles contiennent la réfléchit. Elles sont plus solides. Elles peuvent recouvrir indifféremment une base de peinture acrylique ou une base à l'huile.

Les peintures céramiques à froid

Elles contiennent des résines qui les rendent très brillantes et dures. Ne nécessitent donc pas l'application de vernis après deux couches. Elles sont chères et donc réservées à des surfaces limitées.

Les peintures à l'huile pour artiste

Elles sont délicates de ton, permettent une grande fluidité du dessin et sont parfois utilisées pour teinter les glacis car pour certains coloris elles sont totalement transparentes, Elles sèchent beaucoup plus lentement encore que les peintures glycérophtaliques car contiennnent beaucoup d'huile de lin. On les utilise donc pour teinter ou pour des dessins délicats sur une base d'huile.

Les vernis polyurethane

Les vernis acryliques

Récemment développés, ils n'ont pas d'odeur et leur diluant est l'eau : ils sont donc écolo et c'est d'ailleurs leur argument de vente. Ils jaunissent moins vite. Ils sont également plus fragiles. A vous de choisir...

Les vernis à craqueler

Il en existe plusieurs types: une phase ou deux phases. De maniement délicat (quoique les distributeurs en disent). Il faut vous familiariser avec le vôtre et faire des essais sur des chutes. Respectez les temps de séchage indiqués et la température. prescrite. Ils feront l'objet d'une fiche spéciale bientôt.

Superbe finition réservée aux ébénistes et amateurs très éclairés, il donne au bois le poli d'un miroir et le met bien en valeur... Il se prépare en mélangeant de la gomme laque dans de l'alcool et s'applique avec un tampon qui à jui tout seul nécessite une préparation à décourager le plus costaud d'entre nous. Et comme bien entendu il ne s'applique pas sur un meuble peint, c'est tout à fait HORS SUJET!

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